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【傳說(shuō)】食蟹始于大禹治水
    相傳夏代大禹治水時(shí)，授命壯士巴解督工開(kāi)河泄洪，督工區(qū)域便在如今橫跨滬蘇的瀏河一帶。當(dāng)時(shí)每逢秋糧收獲在望，總有八足雙螯的水蟲(chóng)“襲禾傷人”。泄洪工地夜間舉火照明時(shí)，那夾人水蟲(chóng)更是洶涌而來(lái)。巴解率眾筑城挖濠，并灌以沸水。水蟲(chóng)再來(lái)時(shí)，“越濠而盡皆燙死”。燙死的水蟲(chóng)通體由青變紅，腥香撲鼻。巴解聞香掰開(kāi)甲殼，一口咬下蟲(chóng)黃、蟲(chóng)肉咀嚼，方知夾人水蟲(chóng)鮮美無(wú)比。眾人學(xué)樣品嘗，夾人水蟲(chóng)遂成民間美食。古人為此水蟲(chóng)造字，在“解”下面加上“蟲(chóng)”，“蟹”名由此而生。
        清代人顧鐵卿在其《清嘉錄》中記載，蟹“湯炸而食，故謂之‘炸蟹’”，說(shuō)明在很長(zhǎng)的一段歷史中，吃蟹法以水煮最為普遍。由于在滬蘇方言中“炸”與“閘”音相同，而近代食譜只有“油炸”，不稱(chēng)“湯炸”，水煮大蟹漸漸在蘇滬吃客中被改稱(chēng)“大閘蟹”。不過(guò)也有另外一種說(shuō)法：捕蟹者在港灣間設(shè)一只能進(jìn)、不能出的“人”字形竹編閘門(mén)，置燈火誘蟹入閘，入閘大蟹被稱(chēng)為“大閘蟹”。    
        歷代有許多文人墨客把品蟹視作人生雅事、文化享受，或?qū)�酒放歌，或作�?huà)吟詩(shī)。魏晉時(shí)期的文人畢卓稱(chēng)：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”唐代詩(shī)人李白的《月下獨(dú)酌》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺(tái)。”宋代文學(xué)家蘇東坡在《丁公默送螃蟹詩(shī)》中寫(xiě)道：“可笑吳興饞太守，一詩(shī)換取兩尖團(tuán)”。還把品蟹與上廬山觀日出相提并論：“不到廬山辜負(fù)日，不食螃蟹辜負(fù)腹”。陸游亦有詩(shī)句：“蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明”。
        明代畫(huà)家徐渭的兩首《題畫(huà)蟹》詩(shī)寫(xiě)得快意流暢：“稻熟江村蟹正肥，雙螯如戟挺青泥。若教紙上翻身看，應(yīng)見(jiàn)團(tuán)團(tuán)董卓臍。”“誰(shuí)將畫(huà)蟹托題詩(shī)，正是秋深稻熟時(shí)。飽卻黃云歸穴去，付君甲胄欲何為”。清代初期的張岱在《陶庵夢(mèng)憶》中對(duì)蟹味大加贊賞：“河蟹十月與稻谷俱肥，殼如盤(pán)大，而紫蟹巨如拳，小腳肉出，掀起殼，膏膩不散，甘腴雖八珍不及。”“食品不加鹽醋而五味全者，無(wú)他，乃蟹。”
【史實(shí)】清水蟹50年前面市
        上海大閘蟹史上流傳最廣的傳說(shuō)是：清代末年的一名松江知府在以大閘蟹和當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)四鰓鱸魚(yú)大宴賓客時(shí)，出了一個(gè)上聯(lián)“鱸魚(yú)四鰓，獨(dú)出松江一府”，時(shí)任兩江總督的張之洞正好遇見(jiàn)，對(duì)了下聯(lián):“螃蟹八足，橫行天下九州。” 
        到了民國(guó)時(shí)期，上海漸成移民城市，移民中有許多前清遺老遺少、舊式富商鉅賈，他們都把品蟹列作  吃喝玩樂(lè)中必不可少的大事，上桌蟹肴花樣翻新。當(dāng)時(shí)的虞洽卿路上有一家晉隆飯店，店里的寧波廚師頭腦靈活，烹調(diào)極善迎合食客意圖。袁世凱的公子袁克文常到上海游玩，每逢金秋十月更是必到上海品蟹。他要晉隆飯店的寧波廚師把蟹蒸好，剔出膏肉，放在蟹蓋里，厚厚灑上一層乳酪起司粉，再放進(jìn)烤箱烤熟后上桌。這一道“起司蟹蓋”完全保持蟹的鮮美，其品味遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了牛排、羅宋湯等“大路貨”，很快成了達(dá)官貴人聚會(huì)必點(diǎn)的中西合璧名菜。