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滬上食蟹傳統(tǒng)久已， 江浙之間，螃蟹最有名的還是大閘蟹。據(jù)說(shuō)大閘蟹在清代就是聞名遐邇的進(jìn)京貢品，被好事的外務(wù)大臣張蹇帶至南洋物賽會(huì)上，被評(píng)為一等獎(jiǎng)，一時(shí)使大閘蟹蜚聲海內(nèi)。早在清朝時(shí)候，食蟹工具“蟹八件”就已經(jīng)是江浙滬許多富家女子的陪嫁嫁妝了，這也從另個(gè)角度體現(xiàn)了南方悠久的食蟹文化。

老上海吃蟹，講的是精細(xì)，一只螃蟹，從蟹腳到蟹鉗再到蟹身，細(xì)細(xì)拆出白嫩蟹肉來(lái)，蘸的是鎮(zhèn)江陳醋，喝的是陳年花雕，無(wú)一不細(xì)，無(wú)一不精。1998年，海協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)汪道涵在上海歷史悠久的和平飯店宴請(qǐng)了臺(tái)灣海基會(huì)會(huì)長(zhǎng)辜振甫作為宴會(huì)酒店的和平飯店，這次拿出了最拿手的上海菜，結(jié)果辜老卻只對(duì)大閘蟹情有獨(dú)鐘，一連吃了三只。

福州路著名的王寶和酒家是上海最老的一家酒店，當(dāng)年，王寶和的《菊花河蟹宴》每宴供應(yīng)翡翠蝦蟹、陽(yáng)澄蟹卷、芙蓉蟹粉、踏雪探寶、龍女獻(xiàn)寶、蟹黃魚片等精美菜肴，另外每人還可再吃二只四兩以上的河蟹，現(xiàn)在回想起來(lái)每每還讓一些老上海懷念不已。曾幾何時(shí)，大閘蟹在上海成了一種象征，各種宴請(qǐng)酒席上，大閘蟹成了壓軸戲，席面將近，一盤鮮紅艷麗的大閘蟹端上桌，食后再無(wú)鮮品能擺的上桌來(lái)。

上海人如此愛(ài)吃蟹，自然也有一番道理，故也有了"一等湖蟹，二等江蟹，三等河蟹，四等溪蟹，五等溝蟹，六等海蟹"的說(shuō)法。既然上海人這么喜歡吃蟹，上海語(yǔ)中的"蟹"當(dāng)然也不少，上海人有時(shí)會(huì)說(shuō)某人"蟹手蟹腳"，就是說(shuō)人"毛手毛腳"的意思。蟹是橫著爬的，字寫得趴下來(lái)，搭不好結(jié)構(gòu)，上海人就說(shuō)"字寫得象蟹爬一樣"，也叫"蟹爬"或者"蟹爬字"。蟹有許多腳，橫行，流氓頭子有許多嘍啰，橫行，所以上海人用"蟹腳"稱呼嘍啰。蟹性寒，所以吃蟹之時(shí)要棄去極寒的蟹心，并佐以姜醋祛寒，有的人吃了蟹會(huì)肚子痛，就是太寒的緣故，上海人稱之為"蟹爬腸"。上海話中還有一句話，叫做"爬肚腸"，指無(wú)事生事，而所做又是無(wú)益于事。上海有句閑話叫做"蟹也笑了"，為什么是蟹笑，而不是豬牛狗羊笑呢？或許和上海話中蟹的發(fā)音有關(guān)，普通話中的蟹發(fā)"謝"的音，而上海話中，發(fā)"哈"的音，音稍重，蟹與哈哈大笑的音近，或許就是"蟹也笑了"的出典吧。蟹也可以說(shuō)人，蟹會(huì)蛻殼，蛻了殼的蟹，腳是軟的；將死的蟹，蟹腳是強(qiáng)直的，不靈活；前者稱之為"軟腳蟹"，后者稱之為"撐腳蟹"。"軟腳蟹"和"撐腳蟹"都用來(lái)形容男人沒(méi)有陽(yáng)剛之氣，"軟腳蟹"強(qiáng)調(diào)此人底氣不足，沒(méi)有骨氣；而"撐腳蟹"則說(shuō)此人雖有底氣，但已是強(qiáng)弩之末，不足道哉。單從言語(yǔ)上就有如此多的蟹，上海人吃蟹已豈是一個(gè)愛(ài)字了得，好似由愛(ài)生恨，仿佛前世里欠了上海人什么，一到蟹季，上海人都是爭(zhēng)先恐后，必要將蟹置之于死地而后快。以前的許多上海人漂洋過(guò)海，到了香港，到了臺(tái)灣，到了舊金山，就為了吃個(gè)蟹，每年還要飛回來(lái)要。說(shuō)上海人愛(ài)吃蟹，就像山西人愛(ài)吃面，四川人愛(ài)吃辣一樣，這種從地域，風(fēng)土，人情中漸次養(yǎng)成的口腹之欲，也頗能看出一個(gè)城市和人們的脾性，趣味和對(duì)于生活的態(tài)度。

茶有茶文化，蟹也有蟹文化。套一句哲學(xué)的話，蟹有兩種吃法：一是吃氣氛，二是品蟹味。，第一，吃蟹是家人、朋友相聚很好的一種形式。三五知己，一盤蟹，一壺酒，談天說(shuō)地，多少愜意。第二呢，講究的是品味。幾只肥蟹，細(xì)細(xì)烹之，膏肥黃滿，鮮香四溢，配壺老酒，持蟹把盞，自然樂(lè)在其中。這種喜好，代表著一種生活的富裕，滿足，和南方人生活上特有的細(xì)致與享受。