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【傳說】食蟹始于大禹治水
    相傳夏代大禹治水時，授命壯士巴解督工開河泄洪，督工區(qū)域便在如今橫跨滬蘇的瀏河一帶。當(dāng)時每逢秋糧收獲在望，總有八足雙螯的水蟲“襲禾傷人”。泄洪工地夜間舉火照明時，那夾人水蟲更是洶涌而來。巴解率眾筑城挖濠，并灌以沸水。水蟲再來時，“越濠而盡皆燙死”。燙死的水蟲通體由青變紅，腥香撲鼻。巴解聞香掰開甲殼，一口咬下蟲黃、蟲肉咀嚼，方知夾人水蟲鮮美無比。眾人學(xué)樣品嘗，夾人水蟲遂成民間美食。古人為此水蟲造字，在“解”下面加上“蟲”，“蟹”名由此而生。
        清代人顧鐵卿在其《清嘉錄》中記載，蟹“湯炸而食，故謂之‘炸蟹’”，說明在很長的一段歷史中，吃蟹法以水煮最為普遍。由于在滬蘇方言中“炸”與“閘”音相同，而近代食譜只有“油炸”，不稱“湯炸”，水煮大蟹漸漸在蘇滬吃客中被改稱“大閘蟹”。不過也有另外一種說法：捕蟹者在港灣間設(shè)一只能進(jìn)、不能出的“人”字形竹編閘門，置燈火誘蟹入閘，入閘大蟹被稱為“大閘蟹”。    
        歷代有許多文人墨客把品蟹視作人生雅事、文化享受，或?qū)�酒放歌，或作畫吟詩。魏晉時期的文人畢卓稱：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”唐代詩人李白的《月下獨酌》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺。”宋代文學(xué)家蘇東坡在《丁公默送螃蟹詩》中寫道：“可笑吳興饞太守，一詩換取兩尖團”。還把品蟹與上廬山觀日出相提并論：“不到廬山辜負(fù)日，不食螃蟹辜負(fù)腹”。陸游亦有詩句：“蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明”。
        明代畫家徐渭的兩首《題畫蟹》詩寫得快意流暢：“稻熟江村蟹正肥，雙螯如戟挺青泥。若教紙上翻身看，應(yīng)見團團董卓臍。”“誰將畫蟹托題詩，正是秋深稻熟時。飽卻黃云歸穴去，付君甲胄欲何為”。清代初期的張岱在《陶庵夢憶》中對蟹味大加贊賞：“河蟹十月與稻谷俱肥，殼如盤大，而紫蟹巨如拳，小腳肉出，掀起殼，膏膩不散，甘腴雖八珍不及。”“食品不加鹽醋而五味全者，無他，乃蟹。”
【史實】清水蟹50年前面市
        上海大閘蟹史上流傳最廣的傳說是：清代末年的一名松江知府在以大閘蟹和當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)四鰓鱸魚大宴賓客時，出了一個上聯(lián)“鱸魚四鰓，獨出松江一府”，時任兩江總督的張之洞正好遇見，對了下聯(lián):“螃蟹八足，橫行天下九州。” 
        到了民國時期，上海漸成移民城市，移民中有許多前清遺老遺少、舊式富商鉅賈，他們都把品蟹列作  吃喝玩樂中必不可少的大事，上桌蟹肴花樣翻新。當(dāng)時的虞洽卿路上有一家晉隆飯店，店里的寧波廚師頭腦靈活，烹調(diào)極善迎合食客意圖。袁世凱的公子袁克文常到上海游玩，每逢金秋十月更是必到上海品蟹。他要晉隆飯店的寧波廚師把蟹蒸好，剔出膏肉，放在蟹蓋里，厚厚灑上一層乳酪起司粉，再放進(jìn)烤箱烤熟后上桌。這一道“起司蟹蓋”完全保持蟹的鮮美，其品味遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了牛排、羅宋湯等“大路貨”，很快成了達(dá)官貴人聚會必點的中西合璧名菜。